排骨是一道令嗜肉者心绪颇为复杂的菜。作为肉食的边缘性角色，排骨与蹄膀一类的重肉相较，贫寒却不村野，与清淡的海鲜相比，卑微而不鄙俗，很难给它一个准确的定位。而且，肉之所以令人嗜之不已，除了丰腴味美之外，还有很重要的一点就是大口而食所带来的快意，与肉的鲜香混杂在一起，由此形成了味觉与心理上的双重愉悦。吃排骨却注定无法抵达这一层面。然而，排骨又自有一种迥乎寻常的味道，一个真正知味之人，是很难将排骨从自己的饮食序列中去掉的。
翻阅了不少古籍笔记，想看看古人是怎么烹食排骨的，结果让我大失所望。想来古人对于这一类食之无味、弃之可惜的肋骨，吃得非常低调。只有《礼记》中言之谆谆地教导说：“毋啮骨！”让人注意仪态，别和狗一样去啃骨头。即使豁达如苏轼，在惠州贬所啃食羊排骨，也自我调侃说，这种吃法是会令狗很不高兴的。排骨真的就有那么不堪吗？我想每一个现代人都会回答：NO！谁没吃过豉汁蒸排骨呢？再不济也吃过红烧排骨。如果你说连糖醋排骨都没吃过，恐怕真没几个人会信。
王国维有个“人生三境界论”，若是用来比附排骨的几种烹制方法，倒也有着几分暗合之处。就拿香煎来说吧，把排骨斩成小段，用味料腌渍后加上蒜子、姜丝，煎得干干的，再拌入其它配菜，一起焖至入味，是许多家庭中常见的一道菜肴。虽然相比起来，配菜的味道往往比主菜更好，但干香的排骨也不是没有一点嚼头。当排骨在唇齿间穿梭游移之际，生活的惬意，也就在舔嘴吸牙的余味中，不知不觉地得以呈现。此乃“独上高楼，望尽天涯路”也。
若是油炸，排骨的吃法更多，红烧排骨、糖醋排骨，都是在油炸的基础上进行烹制的。然而，若是在情人面前显示手艺，表现自己的温良贤淑，甘愿“为伊消得人憔悴”，那么排骨不论是红烧还是糖醋，内容都会略显单薄，这时不妨出出新意，做个椰汁排骨。把腌渍好的排骨裹上用面粉和鸡蛋调成的面糊，下油锅炸至金黄；新鲜椰汁入锅调好盐味，勾薄芡，与炸好的排骨拌匀即可。其实这种不土不洋的做法，除了有一股清新的椰香，味道方面并无奇特之处，却往往能够给食者一种心理上的震撼——排骨原来可以这样做。
至于蒸排骨，就像是居家过日子，其中的滋味，只有在亲自品尝后方才得知。排骨斩成小块，用姜酒、黑胡椒粉腌渍；香菇泡发后切成碎粒，与排骨拌匀。煮饭的时候，等到米汤将要收干，把装有排骨的碟子放入，饭熟排骨亦熟。在这种家常氛围的背后，是一种对于平淡生活的认同，随缘便是自在，顺事自然无事，不也就是“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”吗？ |
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